摄影知识竞赛
怎样在溶洞内摄影？
题目
怎样在溶洞内摄影？
参考答案和解析
正确答案:
我国风景名胜处大都有溶洞游览。可有许多人在溶洞内拍不出好照片来，有的所摄人物不清晰，有的背景漆黑一片，有的背景只是颜色单调的岩石，溶洞内原有的斑斓色彩皆荡然无存，这主要是由于没有针对溶洞的特点来摄影。溶洞的特殊之点在于：
1.洞内本身岩石的色彩比较单调，全凭人工装饰的各种色光勾勒出千奇百怪的钟乳石。溶岩等的轮廓和波折，使之产生了丰富的色彩，所以拍溶洞是为了拍色光。
2.洞内光线极暗，在洞内留影，非得用闪光灯，否则曝光3~5分钟也未必有效。
3.对主体人物调焦不易看清细节，调焦很困难。因此，调焦和曝光就成为溶洞摄影的关键之点。
调焦比较容易解决，可用目测法。一般情况下可将摄距固定在4米。成年人中等身材通常为三步2米，六步便是4米，这样大致可保证景深（清晰）范围。
用好闪光灯比较复杂，溶洞内使用闪光灯要注意，必须使闪光灯的光恰好照射到人物，让主体（人物）准确感光，而不能使闪光灯的光照射背景（溶洞内各种色光勾勒出的轮廓）上，以免强烈的闪光“淹没”了溶洞内原有的色光，拍出溶岩本身单调的颜色。这就必须使背景远离人物至少4米，如灯的指数为16，除以人物站立处摄距4米，等于4，即用光圈4。这样做可以保证人物感光靠闪光灯，曝光充足，而背景因离闪光灯更远，可不感光或少感光。然后再利用这一光圈和相应的速度组成曝光量来使背景正确感光。一般可用光圈4，速度1/8秒；或光圈5.6，速度1/4秒等。因速度慢较难持稳相机，有条件者可以利用三脚架来拍摄。切忌使用较高的快门速度，如1/60秒，1/125秒等，这些速度档次是在不需利用现场光条件下选用的速度，在溶洞内使用不合适，因为这样拍出的照片只有人物感光正确，背景却严重曝光不足，漆黑一团，失去溶洞原有的气氛了。
1.洞内本身岩石的色彩比较单调，全凭人工装饰的各种色光勾勒出千奇百怪的钟乳石。溶岩等的轮廓和波折，使之产生了丰富的色彩，所以拍溶洞是为了拍色光。
2.洞内光线极暗，在洞内留影，非得用闪光灯，否则曝光3~5分钟也未必有效。
3.对主体人物调焦不易看清细节，调焦很困难。因此，调焦和曝光就成为溶洞摄影的关键之点。
调焦比较容易解决，可用目测法。一般情况下可将摄距固定在4米。成年人中等身材通常为三步2米，六步便是4米，这样大致可保证景深（清晰）范围。
用好闪光灯比较复杂，溶洞内使用闪光灯要注意，必须使闪光灯的光恰好照射到人物，让主体（人物）准确感光，而不能使闪光灯的光照射背景（溶洞内各种色光勾勒出的轮廓）上，以免强烈的闪光“淹没”了溶洞内原有的色光，拍出溶岩本身单调的颜色。这就必须使背景远离人物至少4米，如灯的指数为16，除以人物站立处摄距4米，等于4，即用光圈4。这样做可以保证人物感光靠闪光灯，曝光充足，而背景因离闪光灯更远，可不感光或少感光。然后再利用这一光圈和相应的速度组成曝光量来使背景正确感光。一般可用光圈4，速度1/8秒；或光圈5.6，速度1/4秒等。因速度慢较难持稳相机，有条件者可以利用三脚架来拍摄。切忌使用较高的快门速度，如1/60秒，1/125秒等，这些速度档次是在不需利用现场光条件下选用的速度，在溶洞内使用不合适，因为这样拍出的照片只有人物感光正确，背景却严重曝光不足，漆黑一团，失去溶洞原有的气氛了。
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相似问题和答案
第1题：
怎样在摄影中掌握光线变化规律？
正确答案: 摄影要正确的掌握曝光，正确曝光就要掌握光线的变化规律。摄影的光源分为自然光和人造光两大类。自然光主要是指日光，根据日光照射的特点又可分为直射光，投射光和反射光。直射光是太阳直接投射过来的光线；投射光是阴天或多云天或阳光阴影下的投射光线；反射光是指光线照到某一物体反射回来的光线。
由于地理纬度不同、海拔不同、季节不同、时间不同天气不同以及室内外不同，光照的亮度也不同。一般说，南方纬度低光照强，北方纬度高光照弱；纬度每差10°度左右，光圈应差半级到一级。海拔越高的地方，大气越洁净，太阳光线被吸收的越少，光照度越强，到高山摄影，所需曝光量要少。一般说，海拔1000米处，应缩小1~4级光圈，海拔2000米处，应缩小1~3级光圈。季节的不同，对光线影响也很大，夏季光线最强，冬季光线最弱，春、秋介于两者之间。夏季光线比春秋约强1~2倍，比冬季约强3~4倍。如夏季用1/250秒的速度拍摄，春秋季用1/125秒，冬季只有1/60秒。时间的不同，光线变化也很大，中午光线强，早、晚光线变化最大。一天中阳光最强和最弱的差别，夏季约差5级光圈，春秋冬季的约差4级光圈。天气变化，对光线影响最大，一般分为四类，晴朗天气，强烈日光，光照最大；薄云遮日，物体投影不明显，光照次之；多云蔽天，物体无投影，光照又次之；浓云密布，景物阴暗，光照最差。上述四类，每类曝光各相差一倍。如晴天用1/200秒，薄云天则用1/100秒，多云天用1/60，阴雨天用1/30秒。
此外被摄物体的反光程度不同，也影响曝光速度。如白色物体反光强，深色物体反光弱，光洁平滑物体反光强，表面粗暗物体反光弱，江河湖海反光强，树林草地反光弱，远处景物反光强，近处景物反光弱。在这些不同亮度情况下，曝光往往要差一级至三四级光圈。
室外直射光与室内散射光差别也很大。室内自然光是由门窗射人，因此，距离门窗远近，亮度差别很大，室内墙壁反光程度也有很大影响。一般说，光源与被摄物体距离增加一倍，感光要增加四倍。
人造光主要是灯光，室内摄影一般要使用灯光，灯光有闪光灯、钨丝灯、碘钨灯、溴钨灯等。要根据拍摄需要，设置人造光源。有的单灯摄影，双灯摄影、三灯摄影等。使用最多的是闪光灯。
第2题：
怎样在摄影中运用线条？
正确答案: 一切物体都是由线条构成的，如房屋由纵横的线条构成；山峰、河流由曲线线条构成；树木由垂线条构成；圆球由弧形线条构成；物体运动时，线条就发生变化，如人站立时是垂线条而跑步时就变为斜线条。掌握线条的结构变化，对照片的画面构图有重要作用。
水平线条，能够使人的视觉从左到右或从右到左观察，从而产生广阔、平静的感觉。大海、草原、秧田、麦地其线条结构都是水平型线条。看了使人心胸开阔。
垂线条。能够使人从上到下或从下到上感觉景物的形象，给人以庄严、伟大的感觉。如粗壮的大树，矗立的烟囱，巍巍的井架，高大的塑像等，都在画面上呈垂直线条表现。
斜线条。景物在画面上如呈现斜线结构，画面的空间一端就会明显地产生扩大或缩小，给人们以动的感觉。斜线条可以把人们的视线引向空间深处，形成近大远小的视觉。飞机的起飞、运动员的迅跑、炮火射击等都是用斜线线条表现曲线条。曲线条能给人以曲折、跳跃、激烈的感受，增加画面的美感。起伏的群山、奔腾的大海、蜿蜒的小道、弯曲的河流都是曲线结构。曲线能生动的反映出景物的特征。
拍摄照片时，要善于运用线条。每一幅画面，都应有一条主线，把周围分散的线条统一起来，形成画面的中心，把人的视觉引向主体。同时运用线条的变化，表现照片的透视效果与空间感。我们在拍照时，一定要善于抓住主线，同时利用线条粗细，深浅的变化，经过组合形成一定的节奏和韵律，给人以轻重、快慢、强弱的感觉。表达摄影者的思想感情，揭示照片要表现的主体。如正面构图的线条对称、稳定，就能给人的庄重，威严的气氛。又如轮廓线具有表明物体形态、姿态的作用。尤其是人物的身影，山峰的岩石，舞蹈的身姿等都是曲线线条的运用。利用好轮廓线，可以真实、生动的反映事物本来面貌，达到以形传神的拍摄目的。
画面上的线条，有无形与有形两种，有形线条是画面上看得见的。无形线条是由照片中景物的内在意向引伸的。如运动的方面，人的眼神视线方向等。运用时要兼顾两种，使之都得到满意的表现。
第3题：
怎样制定X线摄影的曝光条件?
答案：
解析：
制定曝光条件要根据电源情况、机器性能、投照部位的组织结构和病理状态而定，可按下列具体情况实施：
(1)根据投照部位确定X线量，例如躯干和腹部为150～250m．As(毫安秒)，头颅为100～200mAs，四肢和肺部为10～50mAs。
(2)根据病理状况增减千伏值，例如骨质疏松、气胸、肺气肿等应适当降低千伏值；而对骨质硬化、胸腔积液、胸膜肥厚等要增加千伏值。
(3)体重较大或体格强壮者，应适当增加mAs；小儿和老年人应适当降低mAs。
(4)使用遮线筒、滤线器投照应适当增加mAs；不用增感屏投照，应加大mAs。
(5)焦-片距不同，应适当升降mAs和千伏值。
(6)石膏固定部位投照，应增加千伏值。
(7)其他如胶片感光速度、增感屏增感作用、显影液新旧和温度高低，均不同程度地影响摄影条件，应作相应的调整。
(1)根据投照部位确定X线量，例如躯干和腹部为150～250m．As(毫安秒)，头颅为100～200mAs，四肢和肺部为10～50mAs。
(2)根据病理状况增减千伏值，例如骨质疏松、气胸、肺气肿等应适当降低千伏值；而对骨质硬化、胸腔积液、胸膜肥厚等要增加千伏值。
(3)体重较大或体格强壮者，应适当增加mAs；小儿和老年人应适当降低mAs。
(4)使用遮线筒、滤线器投照应适当增加mAs；不用增感屏投照，应加大mAs。
(5)焦-片距不同，应适当升降mAs和千伏值。
(6)石膏固定部位投照，应增加千伏值。
(7)其他如胶片感光速度、增感屏增感作用、显影液新旧和温度高低，均不同程度地影响摄影条件，应作相应的调整。
第4题：
怎样在摄影中表现景物的立体感？
正确答案: 摄影是一种平面造型艺术，只表现长宽两度空间，容易形成画面呆板，要便画面表现有生气，必须运用摄影技巧，使景物的立体形象在画面上表现出来。常用的方法有：
1.调整拍摄位置表现景物的立体感。从正面拍摄时，看不到景物深度，立体感不强。从侧面拍摄时，可以表现景物的正侧两面，立体感强。
2.调整拍摄距离表现景物的立体感。拍摄距离近时，画面上的景物远小近大的对比强烈，空间感立体感强。拍摄距离远时，前后景物大小对比弱，空间感立体感会减弱。
3.调整拍摄角度表现立体感。高角度拍摄时，镜头摄取范围广，画面上包括景物多，则近大远小，使画面立体感增强。低角度拍摄时，前景高大突出，后景相对缩小或被遮住，对比不显著，立体效果也会减弱。
4.调整影调对比表现立体感。影调缺少变化时，感觉会平淡。影调反差大时，立体感就突出。被摄主体影调明亮时，背景深暗，立体感就强。主体深暗，背景明亮也会增加立体感。顺光照射时，被摄对象获得相等的照明，就缺乏立体感。逆光或侧光照射时，会出现鲜明的轮廓线条，立体感就增强。
5.调整光圈大小表现主体感。光圈小时，景深范围大，使得远近不一的景物都十分清晰，照片就缺乏立体感。如果光圈适当开大，控制景深范围，使主体物的轮廓细节清晰，而背景远景虚糊，就有助于表现景物的立体感。
6.调整焦距镜头表现景物立体感。使用短焦距镜头时，画面包括了前景也包括了广阔的后景，形成了强烈的影像大小对比，立体感就会强烈。使用长焦距镜头时，压缩了前后景之间的距离，画面不能形成强烈对比，就会失去立体感。
7.使用不同的滤光镜表现景物立体感。不同的滤光镜可以增强或减弱透视效果。如蓝滤光镜可以加速透视感，有助于形成立体效果。浓雾天使用黄滤光镜，晴天使用青滤光镜，都能巧妙的减薄底片，使一部分影调突出，一部分影调减弱，从而加强照片景物的透视效果与立体感。
第5题：
怎样在摄影中测定镜头视角？
正确答案: 在拍照时，我们肉眼所见的是三维的物体，但在相机取景器中所见到的却是平面的图象，视角还受到一定的限制。人眼的视角比较广阔，其透视感相当于装在35毫米相机上的85~90毫米的中焦镜头透视感。人们在怀有特定的兴趣时，由于将注意力集中到关心的要点上，忽略了要点以外的物体，这样，肉眼所见的景物有时就相当于焦距较长的镜头视角范围。
人的视角从整体看，近似于150°广角镜头的视野，如果视线中有物体出现，其所占视角约为50°，接近于标准镜头的视角，如果我们发现这个物体有部分细节，则肉眼的视角就迅速地变成2.5°左右长焦距镜头的视角。
对应肉眼观察物体的视角，有很多焦距不同的镜头供我们使用，有定焦镜头，也有变焦镜头，每只镜头有各自的视角。哪个镜头是多大的视角，要全部记住是困难的，许多镜头只有装到相机上才知道。这里我们可以用自己身体的某个部位作标准，来大概了解镜头的视角。举例来说，将两臂伸直，手掌向内侧变曲。包括手指在内的两个手掌覆盖范围，就相当于35毫米相机100毫米焦距镜头的视角范围；摊开的一只手，相当于35毫米相当200毫米长焦镜头的视角范围；摊开手掌的一半，相当于300毫米长焦镜头。
第6题：
怎样在草原上摄影？
正确答案: 1.拍照时最好加绿色滤光镜，并按补偿系数增加曝光，这样会使阴暗部分的层次丰富。拍彩色片可再增加三分之一曝光量。
2.严格控制色温：高原上紫外线很强，晴天上午九时到下午四时之间拍彩片，颜色容易偏兰，可加用CR系滤光镜校正（CR系滤光镜是品红色，由浅至深分四个号，主要用于降色温）。除此外还可加UV镜，但效果不如前者。
3.光线形成的错觉：由于高原空气中尘埃少，远处的景物能见度很高，往往给人一种错觉。即把远处的景物看得很近。人们称这种自然现象叫作：“看山不高，积雪不消；望路不远，只走不到。”的确，眼看雪山耸立，似乎很近，但从相机的反光镜中一看，却使你大失所望。遇到这种情况最好换用长焦距镜头才能将远处的景物拉近。
4.摄影器材的选择：在草原上最方便的交通工具是骑马。因此，摄影记者所带的器材要考虑能背在身上。常用的办法是把采访包挂在胸前，然后用一条带子从腰后把它系住。以防马跑起来采访包颠来晃去，又可保障相机使用方便。至于相机种类的选择，要根据个人的习惯和条件。但一支广角和远摄镜头是必备的。如能有一支100~300mm的变焦距镜头最为理想。其次，CR系滤光镜、UV镜也是不可少的。在沙漠中怎样摄影浩瀚的沙漠，一望无际；深邃变幻，色彩单一。要在沙漠里拍出具有美感，给人印象深刻的照片，除了充分利用沙漠本身的色彩和独具特征的地貌外，必须善于用光，以光线的变化表现沙漠的质感，构成生动的画面。在沙漠中拍照，最好的时机是日出后和日落前一个多小时。这时，太阳的角度较低，桔红色的阳光，把沙漠中的沙浪，沙丘，沙梁，勾画出一条富有韵律的金色线条。拍摄时，宜选择较高的位置，利用侧光和侧逆光，让被摄对象的投影落在前面，成为画面构图的一部分，使单调的沙漠，尽可能地增加一些影调层次。
沙漠的色调单一，但金黄的色彩能给人醒目的刺激。拍彩色照片时，若能在画面的醒目处，加进穿着红衣或打着红旗的人物活动，使单一的色彩中跳出鲜艳红色块，画面就显得活跃、富有生气多了。还可以蓝天白云为背景，产生蓝色块和黄色块的对比，形成鲜明的色反差，增强画面的意境。取景构图时要注意地平线的位置，根据构思立意，确定最佳分割线，切勿让地平线对等地切割画面。若是拍黑白片，镜头前可带上深黄或桔黄滤色镜，强调沙漠的亮度，压暗天空的影调，以增加黑白的反差，也能获得好的效果。无论拍黑白片还是彩色片，都要注意控制曝光，因沙漠在阳光照射下反光很强，加上黄颜色本身的亮度高，曝光时要谨防过度。
人们对沙漠里的大风，视为畏途。对摄影者来讲，应当是难得的拍摄机会。与风沙搏斗的边防巡罗队，艰苦作业的勘测队员和行进在沙雾弥漫中的骆驼运动队等，都是拍摄的好题材，这时尽可以抢拍到现场气氛强烈，动感很强的照片。此时若使用黑白片拍摄，在镜头前带上黄滤光镜，用以压低天空的亮度，突出强风刮起的沙幕，也可获得比较好的效果。
进入浩瀚沙漠拍照，除了带足必用的摄影器材外，还应带上指南针和足够的水，保证不迷失方向和正常的生活、工作，同时应注意防止沙粒进入照相机内，以免有碍机件操作和磨损胶片。
第7题：
怎样在高山摄影？
正确答案: 初学摄影者，拍摄山岳风景，往往急于攀登峰顶，好象只要登上山巅，就能把大好风光一览无遣地尽收镜头。在山顶俯视拍摄，容易把周围景物拍成平地，照片画面平淡无味。其实在上山途中就应该留意选景，发现好的角度及时拍摄下来。还要随时回头看看，有些风景正面并不好看，回头却很美，摄影界有句话叫“千金难买回头看”，是有道理的。
高山摄影必须爬山，应尽可能轻装，带上一台照相机和广角、标准、望远三个镜头就够了。高山紫外线很强，摄影时必须使用滤光镜，如天光镜、中号黄滤光镜，橙黄滤光镜以及偏光镜等。不同类型的滤光镜有不同的效果，使用黄、橙滤光镜可以滤去空气中的薄雾，增强反差，提高底片清晰度；使用蓝滤光镜，则可加强空气透视，远景浅淡，山色迷蒙，云雾飘渺，近景突出。
高山摄影不仅紫外线强，而且光线乱反射的因素也多，必须带上遮光罩。在山上摄影清晰度不高，多数是因没有遮光罩的缘故。随着海拔高度的不同，光线的强弱也有差异，最好使用测光表，以便获得准确的曝光。一般说来，海拔1000米处就应缩小光圈1/4级，2000米处应缩小光圈1/3级，3000米处应缩小光圈1/2级，4000米处应缩小光圈3/4级。这里所指仅是光线照度，还应根据当时当地的反射条件，适当予以修正。
应该充分利用早晚的光线来拍摄山景。要突出表现山岳的立体感和高度感，就必须加强画面的反差，运用山峰的投影，所以阴天不如晴天，顺光不如侧光。遇到天气突然变化，不论变坏或是变晴，有时反而容易拍到生动的画面。
第8题：
大多数为动体摄影静物摄影怎样形成动感？
正确答案: 一切器皿、用具、花草、石头等都属静物。在摄影门类中，静物摄影可带有情节寓意性。带有情节寓意性的静物摄影，常借助人物，动物形像的工艺品和其它物品，根据摄影创作构思精心摆布，巧妙组合，使无情无知之物变得有情有知，构成诸如具有生活气息的，故事内容的，社会意义的多种意境，用以抒情言志，比喻象征或者讽刺针砭。因此，我国的带有情节寓意性的静物摄影作品，早年在国际上就享有很高的声誉。在这个基础上，热衷于静物摄影的新一代创作者，大胆探索创新，使静物摄影的画面表现出动感，就是一大突破。为使静物摄影形成动感，须把照相机装接在三脚架上固定位置，用慢门甚或B门拍摄，具体措施举例如下：
1.通过两个举手作招呼状的玩具人的背影，拍摄稍远处一架略上弦的玩具直升飞机，在螺旋桨缓慢转动之际拍摄。
2.布置几个作观看状的泥人，使其“目光”基本一致，似乎正颇有兴味地看斗鸡；在恰当部位布置两只啄对啄的绒制（或泥捏）公鸡，拴以细线或铺以垫纸，在细线或垫纸两端微微拉一个来回之际拍摄。
3.设一辆有“人”的敞篷玩具车，衬一幅野外风景或城市场面的放大照片或印刷品为背景，在徐徐移动背景之际拍摄，形成犹如“追随摄影”的效果，看来宛若敞篷车在飞驰。
4.在一个装满清水的山水风景盆景适当位置，设一个状若垂钓的男童模样的泥人或瓷人，让他手持钓竿（用铁丝、竹线或塑料细棍均可），挂一根细线垂至水面，线端连接一条弯体的干鱼苗的唇部，轻轻拨一下干鱼苗使摆动，同时向水中扔一粒石子，趁溅起水花或激起涟漪之际按下快门。
5.布置兴高采烈状奏乐的几个泥人，陪衬一个舞姿的泥人；在舞姿泥人的底部插一根细棍，穿过布或纸铺底（衬有胶合板）的孔眼，在硬衬底下捻动细棍半至一圈，趁泥人“表演”舞姿生动之际拍摄。
第9题：
逆光摄影怎样曝光？
正确答案: 为了取得逆光彩色摄影的正确曝光，在选择拍摄角度、背景与环境、颜色与色温等方面都要进行认真的处理。
1.逆光彩色摄影在曝光计算方法上，不能采取折中曝光，折中曝光不但造成阴暗部分曝光仍不足，而且亮光部分曝光仍过度。只能按阴暗部分确定感光值，舍去亮光部分的层次。如能加用补助光，缩小半级光圈的反差，效果将会更好些。
2.在色温较高（阴天或阴影）的逆光下拍摄以人物为主的彩色照片，应选择深色的背景，尽量避开天空，以降低人物与背景的明暗反差，使前后景的色调尽量接近些。如背景与前景的距离差再大些，与人物的颜色又有区别，再用虚实衬托，曝光依据以前景的人物为准，结果色彩与层次将会更丰富。
3.在人物与背景光比较大的情况下拍摄，不但要缩小光比反差，同时还要根据当时的色温，用平衡滤色镜加以调整色温。一般如遇背景亮，色温高，则用一红色系统的光平衡滤色镜，使色温降低。
4.逆光拍摄，光比反差大，色温高，又无光平衡滤色镜，可用电子闪光灯作为补助光。使用时，在灯上加一块浅红色透明胶片，深浅以不增加曝光时间为宜。它的好处是，加强了补助光，缩小了光比反差，降低了色温，可取得较好的色彩还原效果。
总之，在逆光下拍摄照片是比较头痛的，依据阴暗部分曝光，亮光部分就会感光过度；依据亮光部分曝光，阴暗部分就会感光不足。解决的方法也不外乎以下这些：拉近光比反差；降低高光部分色温；阴暗部分加补助光；使用光平衡滤色镜；避开高光部分的天空；选择深色背景；调节景深等等。
第10题：
怎样进行多次闪光摄影？
正确答案: 不少摄影爱好者面对有趣的题材，比如隧道、山洞或很长的围墙等等，想拍摄，但光线太暗，或长围墙，在晚上拍摄，效果奇特，但不好解决光照问题，加一个闪光灯，又不可能燃亮那么大的面积，因而常常是束手元策，只好望洋兴叹。那么是不是就没有办法了，当然不是的，一个闪光灯如何能够均匀地照亮很大的面积呢？那就是利用闪光灯作多次闪光法拍摄。也就是说，用闪光灯做“画笔”，用它在被摄物体上画画儿。实施这种照明方案不需要特殊技术，也不需要特殊的器材和设备，而是需要仔细地设计。为了使景物各部分受到均匀的照明，每次闪光时，灯至物体的距离应大体相等，闪光的次数和灯的位置也要在事先计划好，不要在照片上出现光线没有照射到的空白。由于闪光灯要移动，而且可能是离相机很远的地方，所以通过脉冲线与相机同步是不可能的了，必须采取相当慢的快门，这就是说需要多次打开相机的B门或T门，同时也意味着必须使用三角架，如果你的相机不具备多次曝光装置。那么你不能反复使用B门或T门，而只能从始至终开着B门或T门，每次闪光的间隙，可以用卡纸、镜头盖之类的东西挡住头镜。
闪光灯照明的范围和闪光灯到被摄体的距离成正比，与曝光量成反比。曝光的计算倒很简单，按照常规以灯到物体的距离去除闪光灯的指数就行了。当然这里还有一个与在室内闪光不同的是没有四壁的掺射，又是在全黑的情况下，所以实际曝光时应开大一级光圈，也有在同一位置多闪几次的。这往往是在灯光上加色片的情况下，说到加色片，它会拍出五彩缤纷的美丽画面，比不加色片拍出的照片漂亮多了。象上面说的，只是增加点儿曝光就行，当然色块儿的安排要适合创作意图，不可弄巧成拙。